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Imparare a saldare i cavi jack non è solo una competenza da tecnico: è una skill fondamentale per ogni musicista che suona dal vivo, registra in studio o vuole semplicemente evitare brutte sorprese durante una prova.
Un cavo difettoso può causare:
- fruscii improvvisi
- perdita di segnale
- interruzioni intermittenti
- ronzii difficili da diagnosticare
In questa guida scoprirai come saldare correttamente i cavi jack TS, quali strumenti usare, quali errori evitare e come verificare che la saldatura sia davvero professionale e affidabile nel tempo.
Jack TS e TRS: cosa cambia davvero
Prima di parlare di stagno e saldatore, bisogna chiarire una cosa: non tutti i jack sono uguali.
- Il jack TS (Tip-Sleeve) è il classico connettore mono utilizzato per chitarra elettrica, basso e collegamenti tra strumenti e amplificatori.
Ha due contatti: il tip trasporta il segnale, lo sleeve è la massa. - Il jack TRS (Tip-Ring-Sleeve) aggiunge un terzo contatto, il ring.
Viene usato per segnali stereo o bilanciati. Saldarlo come un TS significa perdere una parte del segnale o generare malfunzionamenti.
Capire quale connettore si sta utilizzando è il primo passo per evitare errori strutturali.
Strumenti e materiali: la scelta incide sul risultato
Un lavoro pulito richiede strumenti adeguati. Un saldatore da 30–40W è ideale per questo tipo di intervento: abbastanza potente da fondere rapidamente lo stagno, ma non eccessivo da danneggiare il connettore.
Lo stagno 60/40 con anima di flussante è ancora oggi il più semplice da utilizzare per lavori su cavi strumenti. Ha un punto di fusione più basso rispetto al lead-free e consente saldature più rapide, riducendo il rischio di surriscaldare il jack.
Anche la qualità del cavo conta. Una schermatura solida e una buona robustezza meccanica fanno la differenza nel tempo, soprattutto in ambito live.
Di cosa ho bisogno per saldare i cavi jack per strumenti?
Oltre ai cavi e ai connettori, questo è l’equipaggiamento minimo necessario per saldare i vostri cavi in autonomia:
- ferro da saldatura
- saldatore
- taglierine laterali
- forbici multiuso
- taglierino o lama di rasoio
- elastici
- occhiali di sicurezza
Cavi sbilanciati (Jack TS) per strumenti musicali e connettori jack
Il cavo base per chitarra è un punto di partenza perfetto per imparare a saldare. Questo tipo di cavo è “sbilanciato”, il che significa che ha solo due conduttori separati: il conduttore interno che trasporta il segnale e lo schermo che racchiude il conduttore interno e protegge il segnale dalle interferenze. Si tratta di due saldature per ogni connettore: un procedimento molto semplice da realizzare.
I connettori jack per cavi sbilanciati sono disponibili in molte varianti: dritti, angolati, con guaine spesse o sottili e con connettori dorati o nichelati.
Sebbene differiscano nella costruzione, sono identici nella funzione: c’è un fusto, chiamato anche “sleeve”, con un diametro di 1/4″ / 6,35 mm, che è collegato allo schermo del cavo.
La punta del connettore è isolata dalla sleeve grazie a un disco di plastica nera. Questa punta è collegata al conduttore interno del cavo. Questo tipo di connettore jack sbilanciato/mono è noto anche come “TS” (tip-sleeve).
Per saldare il cavo al connettore, ogni connettore è dotato di terminali di saldatura per la punta e la sleeve. Questi sono di varie forme: alcuni assomigliano a piccole coppe, altri sono capicorda con un foro.
Se non si è sicuri di quale terminale sia collegato alla punta e quale alla sleeve, si può usare un multimetro o un tester di continuità per scoprirlo.
Il fusto di questo connettore Neutrik è collegato direttamente a una grande linguetta di saldatura. Qui viene saldata la schermatura del cavo. · Fonte: Bonedo La piccola coppa di saldatura al centro è collegata alla punta del jack. Qui viene saldato il conduttore interno. · Fonte: Bonedo Se il terminale presenta un foro, si chiama “capocorda a saldare” o “linguetta a saldare”. · Fonte: Bonedo
Scarico della trazione
Ogni connettore jack è dotato di un qualche tipo di sistema per lo scarico della trazione che protegge le saldature dalle sollecitazioni meccaniche. Alcuni connettori sono dotati di “ganasce” metalliche che devono essere piegate attorno al cavo con una pinza.
Per i cavi per chitarra che sono soggetti a molti stress, il design a colletto è di gran lunga la scelta migliore. Per le applicazioni meno critiche (ad esempio, i cavi patch), i connettori con il semplice sistema di scarico della trazione a ganascia possono essere più economici. Un vantaggio di questo design è che i connettori sono solitamente più sottili rispetto a quelli a colletto, il che li rende una buona scelta per le condizioni di spazio ristretto.
Come saldare i cavi jack degli strumenti: Passo dopo passo
Ora che abbiamo ripassato le nozioni di base, è il momento di mettersi al lavoro. Ecco una guida step-by-step per saldare i vostri cavi jack.
Step 0: preparare il banco di lavoro
Non mi vergogno ad ammettere che le mie saldature di solito iniziano con la pulizia. Abbiamo bisogno di un posto di lavoro pulito, dove tutti gli strumenti necessari siano a portata di mano. È estremamente importante che il saldatore possa essere spostato liberamente dal supporto al componente e viceversa e che il suo cavo non possa impigliarsi o aggrovigliarsi.
Assicuratevi di esercitarvi nei movimenti con un saldatore freddo! Se il cavo si impiglia, nel peggiore dei casi può strappare il saldatore dalla mano: toccare un saldatore caldo è un’esperienza molto dolorosa che deve essere evitata a tutti i costi!
Step 1: preparare il materiale
Il primo passo consiste nel tagliare il cavo arrotolato alla lunghezza desiderata. Delle taglierine laterali affilate sono lo strumento migliore per questo lavoro. Quindi, togliete i connettori dalla confezione, smontateli e disponete tutte le parti davanti a voi. Fate attenzione alle parti più piccole: amano rotolare fuori dal tavolo!
Step 2: infilare il boot, il manicotto isolante e/o il tubo termorestringente sul cavo
Il boot o “passacavo” è la parte che viene successivamente avvitata sul connettore dalla parte posteriore (lato cavo). Lo scriverò in lettere maiuscole: NON DIMENTICATE DI INFILARE IL BOOT COME PRIMA COSA! Stampate questa frase e appendetela alla parete della vostra postazione di lavoro. Anche se probabilmente è una causa persa: prima o poi vi ritroverete a dover riscaldare nuovamente le vostre bellissime saldature appena fatte perché manca un dettaglio cruciale sul cavo: il boot! Non disperate, succede anche ai migliori.
I connettori con sistema di scarico della tensione a ganascia sono dotati di un manicotto di plastica (solitamente trasparente) che copre i giunti di saldatura e li isola. Come il boot, anche questa deve essere infilata sul cavo prima della saldatura, quindi fatelo subito!
Step 3: scoprire lo schermo e il conduttore interno
Ora è necessario rimuovere un pezzo della guaina esterna per poter scoprire lo schermo e il conduttore interno. La quantità di rivestimento da rimuovere dipende dal connettore utilizzato. In caso di dubbio, è meglio togliere un po’ di più, in quanto sarà sempre possibile accorciare lo schermo e il conduttore interno esposti in un secondo momento.
Quando si rimuove la guaina esterna del cavo, bisogna fare molta attenzione a non danneggiare la schermatura o l’isolamento dei conduttori interni. Ognuno ha il suo metodo preferito per togliere la guaina. Alcuni usano un coltello affilato, io preferisco usare una lama di rasoio, meglio se già un po’ smussata. Credo che questo riduca il rischio di danneggiare i fili.
Per prima cosa, praticate un taglio lungo l’intera circonferenza del cavo, ma cercate di non arrivare fino al rame. Quindi piegate il cavo per aprire il taglio e usate con cautela la lama finché non riuscite a vedere il rame. Procedete a fare questo lavoro intorno al cavo fino a quando non si riesce facilmente a togliere la guaina.
Step 4: Separare lo schermo dal conduttore centrale
Una volta spellata la guaina, si ha una visione chiara del funzionamento interno del cavo. Il passo successivo consiste nel separare la schermatura dal conduttore centrale. A seconda del design della schermatura, questa operazione può essere piuttosto noiosa, ma c’è un trucco: sfregate con il dito!
Con una schermatura a spirale ci vogliono solo un paio di secondi, ma anche le schermature intrecciate possono essere separate in questo modo quasi fino alla guaina. Un oggetto appuntito come un piccolo cacciavite può occuparsi del resto.
Attorcigliate i fili su un lato del cavo in un unico filo spesso. Fate attenzione a non perdere fili di rame nel processo!
Fase 5: spellare il conduttore interno
Il compito successivo è quello di rimuovere l’isolamento dal conduttore interno. Anche in questo caso si può usare una lametta: tagliate accuratamente l’isolamento tutt’intorno al conduttore. Bisogna fare molta più attenzione a non danneggiare i fili del conduttore interno, dato che sono pochi!
Se avete spellato un po’ di più la guaina esterna, avrete meno problemi: in caso di errore se danneggiate accidentalmente il conduttore interno, potete semplicemente tagliare la parte danneggiata. Spogliare i fili è ancora più facile e veloce con speciali pinze spellafili come queste:
Ora bisogna attorcigliare di nuovo i fili scoperti come si è fatto con lo schermo.
Congratulazioni! Il cavo è ora pronto per la saldatura, quindi è il momento di portare il saldatore alla temperatura di lavoro.
Come saldare i cavi degli strumenti: misure di sicurezza
Prima di prendere in mano il saldatore caldo, permettetemi di spendere qualche parola sulla sicurezza sul posto di lavoro. Il primo accessorio di sicurezza che dovete avere è un paio di occhiali protettivi! Non saldate mai senza occhiali protettivi! La saldatura calda potrebbe schizzare via se il saldatore vi sfugge di mano o se il pezzo cade. Gli occhiali di sicurezza sono indispensabili e si possono trovare in qualsiasi ferramenta per due soldi.
Assicurate sempre una buona ventilazione sul posto di lavoro! Il vapore che si sviluppa durante la saldatura è il flusso bruciato e non bisogna respirarne troppo, perché non è salutare. Non è necessario investire in un sistema di filtraggio dell’aria se si salda solo occasionalmente, ma bisogna assicurarsi che ci sia abbastanza ricambio d’aria. Se la stanza non ha una finestra, utilizzate un piccolo ventilatore per dirigere i fumi della saldatura lontano da voi.
Una volta terminato il lavoro di saldatura, lavarsi accuratamente le mani. A differenza dei produttori professionisti, molti saldatori amatoriali utilizzano ancora la saldatura al piombo per i motivi descritti all’inizio. Lavarsi le mani impedisce al piombo di entrare nel nostro corpo. Per i lavori di saldatura più lunghi, uso dei guanti monouso.
Infine, ma non per questo meno importante, è necessario tenere i sensi all’erta. La punta del saldatore raggiunge diverse centinaia di gradi, abbastanza caldi da provocare gravi ustioni e lesioni! Non bevete mentre saldate!
Step 6: stagnatura dello schermo e del conduttore interno
La stagnatura si riferisce al processo di preparazione dei fili di rame esposti per la saldatura, immergendoli bagnandoli con lo stagno.
Il metodo classico consiste nel riscaldare prima i fili di rame con il saldatore e poi tocca lo stagno solo sui fili singolarmente finché non si scioglie e viene assorbito. In pratica, all’inizio è utile fondere un po’ di stagno tra il filo e il saldatore; in questo modo si crea un ponte termico che permette allo stagno di scorrere più facilmente.
La stagnatura si effettua sempre dall’estremità del filo verso l’isolante e poi si torna indietro. Se l’operazione è perfettamente eseguita, i singoli fili dovrebbero essere ancora visibili, non dovrebbero esserci bolle di saldatura e l’isolamento dovrebbe rimanere intatto. Se non si è mai saldato prima, è meglio fare un po’ di pratica su un po’ di filo di scarto.
La stagnatura può talvolta essere un po’ noiosa quando lo stagno non vuole scorrere in modo fluido. La reazione naturale è quella di lasciare il saldatore a contatto con il filo più a lungo, ma questo può causare la fusione dell’isolante.
Esiste però un altro trucco interessante, che si chiama penna flussante (“flux pen”, in inglese). Questi strumenti assomigliano a evidenziatori, ma al posto dell’inchiostro contengono del flussante aggiuntivo che si può “colorare” sul filo. In questo modo la stagnatura è molto più semplice: non è necessario portare il saldatore fino all’isolante e lo stagno viene comunque assorbito rapidamente e in profondità nei fili attorcigliati.
Una volta terminata la stagnatura, il passo successivo consiste nel tagliare i fili stagnati alla lunghezza corretta, a seconda del connettore utilizzato.
Lo schermo e il cavo del segnale sono ora stagnati. Il materiale giallastro è un residuo del flusso, che può essere rimosso con alcool o acetone · Fonte: Bonedo Sebbene siano destinate principalmente ai lavori di SMD (Surface Mount Device, ovvero lavori dove bisogna montare dei dispositivi superficialmente), la penna flussante può essere utile anche per la stagnatura dei fili. Per chi salda più spesso, il flussante è disponibile anche in piccole bottiglie · Fonte: Bonedo Ora potete tagliare i fili stagnati alla lunghezza desiderata · Fonte: Bonedo
Fase 7: Stagnare i terminali a saldare del connettore
Come per i fili, ora dobbiamo stagnare i terminali a saldare dei connettori jack del nostro cavo. L’idea è di preparare i terminali alla saldatura applicando una quantità sufficiente di stagno.
Occhio: potrebbe essere meno di quanto si pensi! Con le coppe di saldatura è facile: basta riempirle di stagno. Per quanto riguarda lo schermo, è sufficiente applicare sulla linguetta di saldatura una quantità di stagno sufficiente a coprirlo successivamente.
Di solito uso una morsa per tenere il connettore in posizione durante la saldatura.
Se non ne avete una, potete facilmente creare un dispositivo di fortuna usando l’elastico menzionato all’inizio: avvolgendolo due o tre volte intorno al manico di una pinza combinata, si ottiene un eccellente supporto temporaneo per il connettore.
Nota: forse vi sorprenderà, ma non è necessario utilizzare i fori delle linguette. Anzi, li sconsiglio! Perché? Non mi sono ancora imbattuto in un cavo malfunzionante in cui il colpevole fosse la rottura meccanica del giunto di saldatura stesso, a patto che, ovviamente, il giunto fosse stato saldato correttamente. Da un punto di vista meccanico, non è necessario far passare i fili attraverso i fori delle linguette di saldatura, anzi può essere addirittura dannoso per la durata! Il cavo sarà anche molto più facile da riparare se si salda semplicemente il filo alla superficie della linguetta invece di farcelo passare attraverso.
Step 8: Saldare il cavo al connettore
Il passo successivo è piuttosto semplice: riscaldate il terminale fino a quando lo stagno precedentemente applicato si liquefa di nuovo e premete il filo stagnato nello stagno liquido.
Lasciate il saldatore in posizione per un paio di secondi, quindi rimuovetelo e osservate il giunto di saldatura mentre si raffredda. L’intero processo dura circa quattro o cinque secondi. (Forse avete sentito parlare della “regola del secondo” per la saldatura, ma la lasceremo per la saldatura dei circuiti stampati; per i fili, va benissimo se ci vuole un po’ più di tempo). Se ci vogliono più di cinque secondi, il saldatore non è abbastanza caldo!
Cosa saldare prima tra lo schermo e il filo del segnale dipende dal tipo di connettore e dall’accessibilità dei terminali di saldatura. Questa può essere un’operazione piuttosto complessa. Questo è un altro motivo per cui è meglio non usare troppa saldatura, così da ridurre al minimo il rischio di creare un cortocircuito.
Inizio con il filo del segnale. Il saldatore viene utilizzato per riscaldare il terminale di saldatura fino a quando lo stagno si scioglie. Quindi si spinge il filo stagnato nella saldatura liquida, si toglie il saldatore e si tiene il cavo in posizione fino a quando la giunzione si raffredda e la saldatura si indurisce · Fonte: Bonedo La procedura è la stessa per lo schermo. Fare attenzione a non toccare l’isolamento del filo del segnale con il saldatore caldo! · Fonte: Bonedo
Il procedimento è simile per i connettori con linguetta a saldare, anche se non c’è una piccola “coppa” da riempire. È sufficiente applicare una goccia di saldatura grande come una lenticchia sulla linguetta.
Questo connettore ha una linguetta a saldare con un foro per il filo del segnale, che non userò. Ho semplicemente ricoperto il terminale… · Fonte: Bonedo …con un po’ di stagno. Il passo successivo consiste nel saldare il conduttore interno stagnato al terminale · Fonte: Bonedo Questo giunto di saldatura è venuto piuttosto bene: Lucido, non troppo stagno, niente isolante bruciato · Fonte: Bonedo
Step 9: assemblare il connettore
Se volete essere precisi, potete pulire i giunti di saldatura con alcol o acetone per rimuovere i residui di flussante. È quindi il momento di ispezionare visivamente e meccanicamente i giunti di saldatura.
- Controllate che il vostro lavoro non presenti fili sporgenti
- I contatti non devono essere messi in cortocircuito da ponti di saldatura
- L’isolamento deve terminare appena prima del giunto di saldatura e non deve essere carbonizzato
- Osservate attentamente le giunzioni, preferibilmente utilizzando una lente d’ingrandimento se ne avete una. Un giunto di saldatura corretto è lucido (questo vale solo per le saldature al piombo!)
- Quindi tirate il cavo: se i giunti di saldatura sono buoni, non si deteriorano.
Quando siete soddisfatti del vostro lavoro, potete assemblare la custodia del connettore. È a questo punto che vi accorgerete di aver dimenticato qualcosa: il boot…
Come saldare i cavi con connettori angolati
Per l’altra estremità del cavo, utilizziamo un connettore jack angolato della Neutrik. I passaggi da 3 a 5 sono gli stessi: far scorrere il boot sul cavo, spellare il rivestimento, esporre e attorcigliare lo schermo, spellare il conduttore interno e stagnare i fili. Tuttavia, i terminali di saldatura di questo connettore sono disposti diversamente e hanno anche un aspetto diverso.
Ora è necessario tagliare i fili stagnati alla giusta lunghezza. Quindi è possibile saldare il conduttore interno e lo schermo ai terminali. Riscaldare il terminale, spingere il filo stagnato nello stagno liquido, togliere il saldatore e attendere con mano ferma che la saldatura si indurisca. Suona molto più difficile di quanto non sia in realtà!
Il conduttore interno è saldato · Fonte: Bonedo Dopo aver saldato lo schermo e attaccato il colletto… · Fonte: Bonedo …mi sono accorto dell’errore! Ho dimenticato il boot!!! Quindi è arrivato il momento di dissaldare tutto e ricominciare da capo · Fonte: Bonedo La seconda volta è andato tutto bene e ho potuto assemblare correttamente il connettore · Fonte: Bonedo
Se siete arrivati a questo punto, dovreste avere tra le mani un cavo jack funzionante! Se avete aggiunto una guaina termorestringente trasparente per l’etichettatura, ora potete far scorrere l’etichetta sotto di esso e riscaldarlo finché non si restringe. Ora rimane solo uno step: testare il cavo.
Collaudo del cavo dopo la saldatura
In officina, ora prenderei il multimetro per testare il cavo, ma ciò non sostituirebbe un test in condizioni reali: dopo tutto, vogliamo che il cavo funzioni tra la chitarra e l’amplificatore, non solo in laboratorio.
In realtà è molto semplice: se ciò che esce dall’amplificatore suona come ciò che vi aspettereste dallo strumento collegato, potete darvi una pacca sulla spalla: il vostro cavo ha superato il test. Se invece si sentono dei crepitii quando si muove il cavo o i connettori, questo può essere indice di un giunto di saldatura non perfetto. In questo caso, l’unica cosa utile è smontare nuovamente il connettore e ri-saldare il giunto in questione.
Congratulazioni per il vostro primo cavo! Spero di essere riuscito a dimostrarvi che saldare i vostri jack non è affatto difficile!
Quando conviene costruire i cavi da soli
Costruire un cavo personalizzato ha vantaggi concreti:
- Lunghezza su misura
- Componenti di qualità superiore
- Risparmio sul lungo periodo
- Riparabilità immediata in caso di rottura
Per chi suona dal vivo o lavora in studio, è una competenza tecnica che aumenta autonomia e consapevolezza del proprio setup.
Conclusioni
Saldare un cavo jack non è un’operazione complessa, ma richiede precisione e metodo. Una buona saldatura è invisibile quando funziona bene: niente rumori, niente interruzioni, solo segnale pulito.
Imparare a farlo significa ridurre imprevisti e comprendere meglio il percorso del suono, dal pickup all’amplificatore.
Ed è proprio questa consapevolezza tecnica che distingue chi suona… da chi conosce davvero il proprio strumento.
Ulteriori informazioni:
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Tra le collaborazioni più recenti c’è quella con Marco Zurzolo, con cui ho inciso il disco ’O fischio ca nun fa paura, presentato anche in Rai. Faccio parte del team editoriale di Passione Strumenti, dove realizzo articoli e contenuti dedicati ai chitarristi.
La mia prima chitarra è stata una Yamaha Pacifica 012; oggi suono Fender Stratocaster, una Gibson Les Paul e una Telecaster Franchin. Le mie principali influenze spaziano da Bon Jovi e Guns N’ Roses fino a Stevie Ray Vaughan, Steve Lukather e John Mayer.
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